Да. Всё, что обозначено в заголовке, действительно было встречено нами в Выборге. Но начну я всё же с первого приключения, произошедшего с нами в поезде по пути из Москвы (кстати, на идею этой поездки меня натолкнул странный маршрут этого самого поезда, закладывающего большую петлю вокруг Ладожского озера: Москва — СПб — Сортавала — Петрозаводск).
Итак, недавно на сайте РЖД появился новый сервис – заказ доставки пиццы к поезду (с предоплатой). В общем, решили мы опробовать этот новый сервис на себе, и в результате вместо пиццы получили большой фигвам, причём ни проводник, ни начальник поезда о существовании такого сервиса ничего не знали (кстати, последнему – большое спасибо за активное участие в процессе вытрясания денег за нематериализовавшуюся пиццу). Словом, если решите повторить нашу ошибку – знайте, что пиццерия может тупо забить за этот заказ и ничего вам не привезти.
Итак, проведя половину ночи в поезде (и без пиццы), мы в полтретьего утра оказались на выборгском вокзале, на котором нам предстояло просидеть до начала светлого времени суток.
Нынешний выборгский вокзал – послевоенная сталинская постройка с помпезным оформлением и огромной высоты потолками. Раньше на этом месте стоял старый финский вокзал, построенный в 1913 году, представлявший собой довольно необычное архитектурное решение, немного напоминающее вокзал в Хельсинки (и спроектированный теми же авторами). Но тот вокзал был уничтожен в войну, а на его месте выросла нынешняя помпезная постройка.
Проведя на выборгском вокзале около пяти часов, мы переместились в ресторан ближайшей гостиницы, который с восьми утра начинает кормить всех желающих комплексными завтраками. Пока сидели в ресторане, на улице стало светать, и с этого момента начинается наша прогулка по городу.
Собственно, все зимние поездки сами по себе осложнены коротким световым днём, который, кроме всего прочего, тем короче, чем дальше на север вы заберётесь. И за этот короткий световой день вам нужно успеть везде погулять и всё увидеть, с учётом, что время от времени вам нужно будет куда-то заходить погреться. Именно этот дефицит времени вынуждал нас использовать световой день по максимуму (от рассвета и до заката).
Багажное отделение – всё, что осталось от старого финского вокзала
Эта огромная «W», установленная перед зданием вокзала, является частью символики города – она есть и на гербе города, и на флаге. Хотя приезжие часто принимают её за рекламу автоконцерна Volkswagen
Выборг – город со сложной многостраничной историей, за время своего существования успевший побывать в составе трёх разных государств. Легенда утверждает, что основан он новгородским старейшиной Гостомыслом и назван в честь его старшего сына Выбора, хотя по нынешним временам нет никаких подтверждений ни самой легенды, ни даже существования этого самого Гостомысла как исторического лица. Потому официальная история города отсчитывается с 1293 года, когда шведы под предводительством регента Торгильса Кнутссона вежливо попросили (в смысле, выперли) отсюда карельское население и построили на острове каменный замок. Тогда же появилось и название будущего города, которое предположительно означает «святая крепость». Позже, в XV веке, кроме замка на острове, появилась и материковая часть города, окружённая собственной городской стеной. Уже в XVI веке город удвоился в площади и в населении за счёт многочисленных переселенцев из ганзейских городов, так что доминирующей частью населения стали немцы.
Выборг являлся одним из главных камней преткновения в отношениях между шведами и новгородцами – последние неоднократно пытались захватить город (каждый раз безуспешно), но и шведы тоже не сидели сложа руки. В конце концов, с захватом ими крепости Орешек / Нотебург (ныне – Шлиссельбург) (а произошло это в 1613 году), граница отодвинулась дальше на восток, а Выборг из форпоста превратился в обычный шведский провинциальный город вдали от границы. И так бы и вели горожане свою неторопливую торговую жизнь, если бы вдруг, откуда ни возьмись, не появился в соседней России царь и император Пётр I, начавший преподносить шведам сюрприз за сюрпризом: то шведский Нотебург по мановению руки превращается в российский Шлиссельбург, потом – невесть откуда посреди Финского залива возникает русский форт, ни под каким предлогом не пропускающий мимо себя шведские корабли (это я сейчас – про основание Кронштадта), да и наконец – перед самым носом у шведов началось строительство новой столицы России. Конечно, всё это было величайшей наглостью со стороны России, но шведам так и не удалось с этим что-либо сделать. В результате всего этого Выборг из глухой провинции внезапно снова превращается в форпост, единственную крепость, способную что-то противопоставить этим внезапно воинственным соседям.
Как известно, лучшая защита – это нападение. Лучший способ защитить строящийся Петербург от опасности со стороны шведского города/крепости – захватить эту самую крепость. Именно так и решил действовать Пётр I, и в результате, после нескольких неудачных попыток, в 1710 году Выборг становится-таки частью России. При этом Пётр I сделал замечательную вещь – сохранил на вновь завоёванных территориях действие шведских законов (так что каких-то кардинальных изменений в городской жизни при этом не произошло).
Веком позже, в 1809 году, в результате очередной русско-шведской войны в состав России попадает и другая бывшая шведская территория – Финляндия, отныне именуемая Великим княжеством Финляндским, частью которой становится и Выборг (и теперь это – второй по величине город российской Финляндии). После этого наступает ещё сто лет спокойствия и стабильности, закончившиеся уже в начале XX века – Финляндия провозглашает независимость в декабре 1917 года и, после несколько хаотического периода существования и последующей гражданской войны, отмахавшись как от Красной армии, так и от Антанты, становится республикой. Всё это время Выборг является территорией Финляндии, только называется он уже на финский манер – Виипури. А ещё через двадцать лет город становится объектом перетягивания одеяла между СССР и Финляндией: по итогам Зимней войны 1939-1940 Выборг становится частью СССР, оттуда эвакуируется всё финское население, а на его место приезжают переселенцы из регионов СССР. Уже годом позже Финляндия, вступив в военный союз с гитлеровской Германией, возвращает себе все территории, в том числе Выборг, и начинается обратное переселение (финны возвращаются в Выборг, а советские переселенцы эвакуируются). Ещё через два года, в 1944, Финляндия была вынуждена выйти из союза с Германией и заключить перемирие, по условиям которого Выборг снова становится частью СССР (теперь уже окончательно), и финнам опять приходится собирать манатки. Теперь город снова называется Выборгом и является частью Ленинградской области.
Вот такой исторический экскурс.
А впрочем, что-то мы отвлеклись. Гуляем дальше…
Солнце ещё даже толком не взошло, а мы уже – в центре города. Одно из примечательных строений в стиле северного модерна, попавшееся нам на пути – здание бывш. Национального акционерного банка (1901 г., ныне – жилой дом)
Теперь мы на Рыночной площади. Строение в центре – Круглая башня, один из остатков некогда существовавшей системы городских укреплений. Башня была построена в составе так называемой Рогатой крепости, фактически удвоившей территорию города. В прежние времена эту башню в шутку называли Толстой Катериной, сейчас же это – одна из визитных карточек города. На заднем плане слева – это здание бывш. Банка Северных стран (1900 г.), а справа выглядывает >аптека Готтфрида (XVIII в., старейшая аптека Финляндии).
Слева от башни – ещё одно примечательное строение старого города – бывшее здание Банка Финляндии (1910 г.)
Нет, не замок. И не вокзал. Просто городской рынок, построенный в 1905 году
Эта композиция, сделанная из остатков дерева, встречена нами в парке за Рыночной площадью. Как показали дальнейшие исследования, называется она неожиданно «Святое семейство» (и чтобы обнаружить в ней остальных членов этого самого семейства, нужно обойти её кругом).
А вот и рыцари
Теперь мы – на следующей – Театральной площади. Всего их три, они идут каскадом одна за другой. Здесь самое заметное строение – лютеранский храм Святых Петра и Павла (1799 г). Мы зашли в этот храм погреться и неожиданно нашли там небольшую экспозицию, посвящённую как самому храму, так и лютеранской общине города. А священник здесь говорит как по-русски, так и по-фински.
Возле храма. Микаэль Агрикола (реформатор, гуманист и основатель финской письменности)
Помните, я рассказывал вам про старый финский вокзал, от которого осталось только багажное отделение? Так вот, главный вход в тот вокзал был украшен четырьмя скульптурами медведей (на том же месте хельсинкского вокзала находятся четыре исполина со светильниками). Из тех четырёх вокзальных медведей сохранились только два, и один из них стал частью фонтана на Театральной площади (а второй стоит в сквере напротив вокзала).
Чуть дальше на той же площади – памятник выборгскому трамваю. Трамвайная система действовала в городе с 1912 года и была закрыта в 1957 году по причине крайней изношенности, убыточности и из-за помех дорожному движению, создаваемых трамваями на узких улицах старого города.
Трамвай – всего лишь макет, а вот рельсы под ним – те самые, взятые из бывшего трамвайного депо
Вот такое зайце (найдено неподалёку от трамвая)
И наконец мы на третьей – Соборной площади. Спасо-Преображенский собор (православный, постр. в 1787 году). Часы на колокольне храма впервые появились в 1797 году, однако своим звоном они стали перебивать звон часов на соседней башне полицейского управления, потому в XIX в. изрядно поизносившийся часовой механизм был демонтирован. Нынешние же часы были установлены совсем недавно – в 2012 году
Погревшись в храме, продолжаем изучать примечательные строения Соборной площади. Это здание, сильно изменившееся и перестроенное под кинотеатр, на самом деле – бывшая Новая ратуша (постр. в 1797 году). Есть ещё Старая ратуша 1643 года постройки, которую мы тоже скоро увидим
Дом президента надворного суда (1847 г). Ныне – Детский сад №4
Бывшее здание гофгерихта (надворного суда), какое-то время использовавшееся как генерал-губернаторский дом (1784 г.)
Гуляем дальше. Помните, я упоминал Рогатую крепость, пристроенную в XVI в. к тогдашним городским укреплениям и, фактически, удвоившую их территорию? Рогатой её называли из-за двух бастионов, придававших крепости в плане форму, напоминающую бычьи рога. Один из тех рогов – бастион Панцерлакс – сохранился до наших дней
Вход в пороховой погреб. Теоретически где-то там должна находиться экспозиция, практически – на двери висел замок
Остатки городской стены образца XVI в.
А это – совсем недавно появившаяся достопримечательность – заготовки для колонн из розового гранита, поднятые со дна Выборгского залива в октябре 2020 года. Заготовки находились на затонувшем судне XIX века и предназначались, по-видимому, для строительства одного из соборов Санкт-Петербурга
Чуть поодаль – ещё одно примечательное строение – жилой дом 1907 года
Пока мы бродили вокруг бастиона, солнце наконец-таки появилось из-за горизонта и окрасило окружающий мир в яркие оранжевые цвета
На бастионе сейчас находится выставка скульптуры от выборгского Эрмитажа
А в самом Эрмитаже обнаружилась неожиданно интересная выставка японской гравюры
Если у вас в доме холодно – можете попытаться согреться так, как это в прежние времена делали японки (ведь традиционный японский дом не имеет отопления). Для этого нужно поставить в центре комнаты жаровню с углями, над ней установить высокий стол, на стол накинуть одеяло. И всё. Дальше - залезаете под это одеяло и греетесь (как изображено на этой гравюре). Главное – не подожгите одеяло
Собственно японский бордель
Если верить пояснениям к выставке, жизнь жителей города Эдо (так раньше назывался Токио) протекала между борделем и театром кабуки, а в свободное время они пили чай. Так уж оно пошло, что на заре существования новой японской столицы в ней заметно преобладало по численности мужское население, так что посещения квартала Ёсивара (где как раз и находились заведения соответствующей направленности) стали нормальной частью городской жизни.
А вот этот предмет меня немало удивил. Это – японские часы, и стрелка в них движется не по кругу (как мы привыкли), а по прямой: сначала – слева направо, а потом – справа налево
Механизм
Вид из эрмитажного окна
Выходим наружу.
Одна из многочисленных здесь артиллерийских казарм XVIII в. С попаданием Выборга в состав России существовавшая на тот момент система городских укреплений (Рогатая крепость) была усилена с запада дополнительными бастионами – ведь шведы в любой момент могли попытаться вернуть себе утраченную территорию. Тогда же были возведены и эти многочисленные казармы и артиллерийские склады
Ничего особенного, просто створный навигационный знак. Второй, парный ему створный знак, находится посреди Выборгского залива, и вся пара служит ориентиром для лоцманов при входе в выборгский порт (по тому же принципу, как и створные маяки)
За углом от навигационного знака – руины собора доминиканского монастыря XV в. (позже – церковь лютеранского сельского прихода), в советское время успевшие поработать в качестве заводского цеха
Башня ратуши (1470-е гг.). Изначально эта башня являлась частью городских укреплений. Позже, со строительством Рогатой крепости, башня потеряла оборонное значение и была приписана к магистрату Выборгской ратуши. Тогда же ворота в башне заложили и стали использовать её в качестве арсенала. С XVII века у башни появляется ещё одно назначение – она становится колокольней собора доминиканского монастыря (того, руины которого на фото выше). Тогда же она и была надстроена восьмигранником и готической крышей
Выборг – единственный город России, где можно увидеть образцы европейской гражданской архитектуры XIV века. К примеру, этот дом купеческой гильдии Святого Духа построен как раз тогда. Изначально это строение было двухэтажным, но уровень земли со временем поднялся – и первый этаж стал подвалом
Первый план застройки города появился в 1639 году, потому все более ранние строения стоят под углом к нынешним городским улицам
А вот здесь – ещё интересней. Это – самый старый жилой дом в России, который изначально был жилым и остаётся таковым до сих пор
Дом построен в XVI веке. Со временем он оброс пристройкой, его окна были расширены, а высота потолка увеличена
За домом обнаруживается традиционный лебедь из покрышки и вид на какую-то заброшку начала XX века
Стены самой старой части дома состоят из таких вот гранитных валунов
А вот пристройка полностью кирпичная
Интересно было бы пообщаться с обитателями столь необычного строения (но на нашу возню перед дверью никто из обитателей так и не отреагировал)
А вот и живописные руины 1904 года постройки. Дом В.Говинга (дом акционерного общества «Домус») некогда являлся одним из примечательнейших строений города. Ни одна из войн не тронула этот дом, но из-за отсутствия ремонта он постепенно пришёл в аварийное состояние. В 2000-е годы были планы по превращению его в гостиницу, которые так и не реализовались. Дом всё это время рушился и на сегодняшний день практически лишился своего оригинального декора
Дабы горожанам, проходящим мимо рушащегося дома Говинга, не сыпались кирпичи на макушку, администрация города предусмотрительно перегородила проход по улице, так что – идём в обход. И где-то рядом встречаем этот дом с башенками
Время от времени в центре Выборга попадаются вот такие коровы
А вот и ещё одно строение XVI века – одно из строений усадьбы бюргера. Внутри нас напоили кофе и накормили вкусным выборгским кренделем (это – такая местная кулинарная фишка)
Этот камин – единственное, что осталось от оригинального интерьера бюргерского дома
Рядом – дом XVII века, построенный на гранитной скале. Дом несколько раз рушился в ходе военных действий и восстанавливался (потому от первоначального строения здесь мало что осталось). Известен как дом городского парикмахера
Вид с той самой гранитной скалы. Да, по слухам, где-то здесь должны быть остатки фундамента древнего монастыря
Через дорогу – ещё одно строение XVI века – бывший Костел святого Гиацинта. Хотя, на самом деле, в этом доме за всю его длинную историю размещалось чуть ли не вообще всё. Изначально это была школа Францисканского монастыря, закрытого в ходе реформации, после чего здание стало обычным купеческим домом. Где-то примерно с XVII века здание было перестроено под дворянского собрание и стало называться Рыцарским домом. В правление Павла I перешло к приходу Святого Гиацинта (Мальтийский орден) и было занято одноимённым костёлом (напомню: Павел I – единственный из нашенских правителей, числившийся рыцарем Мальтийского ордена). Костёл профункционировал до 1944 года (т.е. до вхождения города в СССР).
Он же сзади
Отсюда открывается неплохой вид на Часовую башню (мы ещё подойдём к ней поближе)
Через двор от бывшего костёла – дом бургомистра Йохана Гроэля. Дом много раз перестраивался и расширялся, потому точно датировать его постройку невозможно. Так, погреба этого дома сооружены в XVII-XVIII веках, а два помещения являются частями более раннего строения начала XV века.
Вот мы и подобрались к дому Говинга с противоположной стены, украшенной граффити
Строение напротив него – дом купца Буттенгофа (1898 г.)
А вот теперь попробуем наконец подобраться к Часовой башне
Для этого – сворачиваем в арку и оказываемся во дворе, примыкающем к башне сзади
Она же спереди. Башня построена в 1494 году и изначально являлась колокольней старого кафедрального собора. В XVII веке башня была надстроена, а нынешний часовой механизм установлен на неё в 1848 году и с тех пор не заменялся.
А вот живописные руины слева – это остатки того самого кафедрального собора
Собор этот был построен в том же самом 1494 году и за свою долгую жизнь был несколько раз разрушен, восстановлен и переосвящён. Изначально католический, позже он стал лютеранским. После взятия города Петром I собор оказался настолько разрушен, что жители города даже не предлагали включить его в список на восстановление. Но, тем не менее, собор снова восстал из пепла и стал православным. С постройкой же Спасо-Преображенского собора (мы его уже видели на Соборной площади) старый собор был заброшен до начала XX века. С получением Финляндией независимости собор ненадолго ожил и снова стал лютеранским. В нынешнее же малоприглядное состояние его привела советско-финская война 1940 года
Примерно на этом месте мне позвонил сотрудник ООО "Тревал Шоп" (это – та самая контора, у которой я заказывал так и не материализовавшуюся пиццу), и я, глядя в эту живописную дыру в стене, выслушал радостную новость о том, что пиццерия признала свою вину, и что в ближайшие дни мне вернут мои заработанные нечестным трудом деньги
Просто одна из улиц
Бывший доходный дом Вольфа (1894 г.)
А вот и обещанная Старая ратуша 1643 года постройки. Собственно, к ратуше имеют отношение только первые два этажа – остальные два достроены уже в XIX веке. С тех пор, как ратуша переехала в новое здание, здесь успели побывать и постоялый двор, и музей, а сейчас это – жилой дом.
Рядом с ратушей стоит дом купца Векрута, построенный в 1650-е годы и перестроенный до неузнаваемости в 1897 году. Известен тем, что в 1772 году в нём ненадолго останавливалась Екатерина II. Половина дома отреставрирована, половина – воссоздана заново на том же месте
Перед Старой ратушей установлен памятник основателю города Торгильсу Кнутссону. Его взгляд обращён к Выборгскому замку. Интересно что на противоположном берегу есть памятник Петру I, чей взгляд обращён туда же – на главное яблоко раздора между Россией и Швецией
А вот и сам замок. С его постройки в 1293 году и началась история этого города
Чтобы попасть туда, на Замковый остров, нужно перейти по мосту через пролив
Солнце уже шло к закату
Вид с острова на материковую часть города
Райская башня (1450-е гг.) – одна из немногочисленных замковых башен
Самая заметная часть замка – это, конечно же, Башня Святого Олафа – 48,6 метров в высоту (считалась одной из самых высоких башен в Скандинавии). И туда можно подняться (что мы и сделаем, но чуть позже)
Возле одной из замковых стен обнаружилась эта передвижная кузница (действующая). Здесь за некоторую сумму денег можно поучаствовать в мастер-классе и заполучить кованный сувенир
Часть замка занята экспозицией Выборгского краеведческого музея
Чтобы попасть в музей – нужно купить билет. Но, если вы – потомственный викинг, и владение боевым топором у вас в крови – то вы всегда найдёте способ попасть в музей бесплатно (шутко)
Вход в музей – из этого небольшого внутреннего дворика
Если вам не удалось как следует рассмотреть памятник Торгильсу Кнутссону, то в музее к вашим услугам копия головы этого памятника
Экспозиция музея посвящена, в основном, истории города и горожанам, а также – проживавшим здесь когда-то карелам
К вопросу о толщине замковых стен
Макет города, как он выглядел вскоре после взятия его Петром I. Видно, что башне Святого Олафа изрядно досталось, да и город почти весь в руинах. Мост, ведущий к островам, тогда был деревянный, а чтобы попасть с него в замок, нужно было пройти по ещё одному небольшому подъёмному мосту
А вот с обратной стороны хорошо видны оба «рога» Рогатой крепости: бастион Панцерлакс (слева) и второй несохранившийся «рог» – бастион Европа (справа)
А вот и он – старый финский вокзал – тот, от которого остались только медведи и багажное отделение
По пути к башне Святого Олафа натыкаемся на ещё одну экспозицию, где встречаем этого деревянного мушкетёра
Примерно возле этого мушкетёра всех желающих попасть на башню собирает сотрудник музея и инструктирует по технике безопасности. Далее – заходим в «секретную» дверь, карабкаемся по узкой лестнице наверх, потом – карабкаемся по ещё более узкой лестнице, и вот наконец мы на самом верху – на смотровой площадке. Выборгский залив. Это – такой «отросток» от Финского залива, который в свою очередь «отрастает» от Балтийского моря. Где-то там слева – Питер, а где-то справа – Хельсинки. По незамёрзшей полосе очень хорошо видно, где находится фарватер
А так с башни выглядит исторический центр
Противоположный берег. Слева возле границы кадра торчит тот самый памятник Петру I, а справа от моста – памятник Апраксину. Длинное строение справа – это Инженерный дом (1776 г.), где проживали преимущественно военные инженеры. За ним по центру – дом генерала Мендта (с буквой Д).
Вдали видны Анненские укрепления, построенные в XVIII веке (уже в составе России), которые опоясывают весь берег с северо-западной стороны
Вид на Северную гавань. Где-то там на заднем плане должен быть вокзал, с которого мы через пару часов отправимся в Сортавалу
А тем временем солнце зашло за горизонт. Это, конечно, не гаванский закат, впечатляющий масштабами и красотой, но всё равно смотрится неплохо
Вот по этой лестнице вам придётся карабкаться, если захотите повторить наш подъём на башню
Сопровождавший нас сотрудник пообещал, что на обратном пути мы дойдём до самого низа и выйдем через другую дверь. Но что-то пошло не так…
А снаружи уже стемнело
Проходя на обратном пути мимо кузницы, я всё-ж-таки не удержался…
На выходе получилась подкова
На обратном пути зашли в «Толстую Катерину» – в ней теперь находится ресторан
Всё. Дальше – на вокзал и в поезд. И уже к полуночи мы будем в Сортавале.
Продолжение следует…
- Выборг. Викинги, Фольксваген и японский бордель
- Сортавала. Снег, паровозы и большая кирпичная труба
- Петрозаводск. Рельсы, комары и огнестрельное оружие
- Кижи. Отмерзаем по полной
- Волхов. Мосты, электричество и замёрзший музей
- Старая Ладога. Там, откуда всё началось
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/354390.html. Please comment there using OpenID.
Journal information